Что есть в любой печке

Какое устройство печи выбрать, ведь существует несколько видов конструкций и все они по-своему хороши. Давайте вместе разберемся в особенностях работы разных конструкций, а для самоделкиных я подробно, с порядовкой и материалами расскажу, как сложить удобную и недорогую печь в доме.

Что есть в любой печке

Печей существуем множество, и каждая модель устроена по-своему.

Для начала давайте разберемся, из чего состоит любая печка. Условно все подобные конструкции можно разделить на 2 сектора: топливный и дымоходный.

Начнем с топливного.

Топливный отсек, как сердце любой печи

Что есть в любой печке

Из чего бы ни делалась печь, в ней обязательно есть топливник.

Самое интересное, что устройство печей из кирпича может быть разное, а вот схема топливника практически везде одинаковая, исключение составляют только конструкции с открытым пламенем типа тандыра или помпейской печи.

  • Топочная камера (на схеме указана как топка) считается главным элементом, она предназначена для сгорания топлива. В некоторых источниках говорится, что для печей рассчитанных исключительно под дрова или торф эту камеру можно делать из обожженного красного кирпича;

Я придерживаюсь другого мнения – любая топочная камера, вне зависимости от вида топлива , должна футероваться шамотным (огнеупорным) кирпичом. Поверьте, его не так много нужно, чтобы на этом экономить, на схеме сверху футеровка вокруг топки заштрихована клеточкой.

  • Поддувало или зольник необходим для подсоса воздуха в топку снизу. Зачастую это небольшая камера с маленькой дверцей. От топочной камеры зольник отделяет колосниковая решетка. Самые лучшие колосниковые решетки делаются из чугуна, потому как стальные быстро погорают;
  • Варочная плита есть только в отопительно варочных конструкциях, располагается она над топкой и исполняет роль свода. В отопительных печах типа «Голландка» эта плита не предусмотрена, там из топочной камеры горячие газы сразу уходят в дымовой канал.

Что есть в любой печке

Варочная плита со съемными конфорками намного удобней, чем сплошная.

Дымоход

Это наиболее сложная часть конструкции. Если из топки дымовые газы будут уходить сразу в дымоходную трубу, то максимальный КПД такой печи будет не выше 30%. Для увеличения теплоотдачи горячие газы направляются по сложному лабиринту, проходя через который они отдают температуру кирпичным конструкциям.

Так вот, чем сложнее этот «лабиринт», тем выше КПД конструкции и тяжелее сложить такую печь своими руками. В народе эту часть конструкции часто именуют грубой.

Что есть в любой печке

От конфигурации дымовой трубы зависит КПД и долговечность всей конструкции.

Для примера, на схеме сверху показаны 2 варианта кладки грубы:

  1. При таком движении газов тело конструкции будет прогреваться неравномерно. После выхода дыма из топки, температура в первых двух каналах будет огромной, а до последнего канала дымовые газы дойдут практически холодными. В результате таких перепадов кирпичная кладка интенсивно разрушается;
  2. Здесь мы видим более разумное, а главное равномерное распределение тепла. Горячие газы сразу попадают в горизонтальный канал, который находится в верхней части конструкции. Оттуда газы змейкой движутся сверху вниз «окутывая» всю конструкцию и только полностью отдав тепло, уходят в основной канал дымовой трубы. Примерно так устроены колпаковые печи.

Выбор кирпичной печи для дачи или дома

Иллюстрации Рекомендации
Русская печь.

Эта конструкция заслужено считается королевой всех печей. Сейчас это имя носят несколько похожих конструкций.

Классическое устройство печки предусматривает только наличие горнила и лежанки. Все блюда готовились в горниле. Это конструкция с одним колпаком.

Более прогрессивные модели русских печей уже имеют 2 колпака, плюс помимо горнила и лежанки в них есть еще духовка и варочная плита. КПД здесь доходит до 85%.

Самоделкиным я бы посоветовал обратить внимание на русскую печь конструкции Парфирьева, она меньше и проще в обустройстве.

Шведка.

Шведками у нас принято называть колпаковые печи с варочной плитой. Как правило, размеры у шведок небольшие, упор сделан на экономию, но не в ущерб функциональности.

Инструкция по возведению шведки гораздо проще, чем у русской печки. Эти сооружения рассчитаны на дом площадью до 50–70 м².

На мой взгляд, эти печи для дома или дачи подходят идеально, особенно мне нравятся шведка с лежанкой и шведка с камином, на видео в этой статье есть порядовка этих моделей.

Печка со встроенным котлом.

Устройство кирпичной печи с котлом не сильно отличается от тех же шведок, но котел в разы увеличивает КПД конструкции.

При желании котел можно встроить в любую топку, но не везде он будет так эффективно работать. Я выбрал колпаковую конструкцию с варочной плитой.

 Что есть в любой печке Отопительная печь.

Здесь самой яркой представительницей считается «Голландка». Большой популярностью эти печи не пользуются, так как функциональность здесь довольно низкая.

По сути, вся печь это одна большая груба, внизу которой установлена топка с поддувалом. Кроме того, КПД у голландки ниже, чем у шведки.

Единственное достоинство — сравнительно небольшие габариты.

Варочная печь.

Это самая простая и доступная печка. В ней есть только варочная плита и в некоторых моделях ставится духовка.

Груба выкладывается по желанию, к примеру, для дачи с летним проживанием. Груба, которая будет греть кухню, не нужна.

Помпейскую печь, тандыр и прочие узкоспециализированные конструкции мы не рассматриваем. Если не брать в расчет общепит, то эти сооружения на большого любителя и в доме их устанавливают крайне редко.

Возводим печь с котлом

При выборе я пытался найти компактную конструкцию, которая смогла бы обогревать дом площадью более 100 м², плюс чтобы на ней можно было готовить.

Инструменты и материалы

Иллюстрации Рекомендации
  Инструмент:

  • Уровень строительный пузырьковый;
  • Молоток-кирка;
  • Молоток резиновый;
  • Пара мастерков;
  • Плоскогубцы;
  • Рулетка;
  • Болгарка с дисками по камню;
  • Дрель с миксерной насадкой.
Материалы.

  • Для тела печи нам понадобится красный полнотелый и хорошо обожженный кирпич. Самый дешевый М-150, стоит он 6–8 руб./шт, но вид у него посредственный. Если хотите, чтобы все было красиво, то берите «Lode» М-500, цена порядка 10–12 руб./шт;
  • Шамотный (огнеупорный) кирпич. Марки «ШБ-5», «ШБ-6», «ШБ-8», цена 46–48 руб./шт.
  • Варочная плита – 1 шт.;
  • Дверца зольника – 1 шт.;
  • Дверца топки – 1 шт.;
  • Колосниковая решетка – 2 шт.;
  • Дымовая задвижка – 2 шт.;
  • Котел – 1 шт.;
  • Прочистные люки – 7 шт.;
  • Еще понадобится коалиновая вата или базальт-картон для теплоизоляции футеровки;
  • Нужна монтажная лента для крепления дверец на кирпичной кладке и армирования самой кладки (желательно из нержавейки).
Растворы.

  • Для кладки красного кирпича я использую готовую смесь от производителя «Печной дом Макаровыхъ», качество там хорошее;
 
  • Для кладки футировки из шамотного кирпича можно брать «Мертель МШ-28» от Боровичского комбината или мертель компании «Сухой лог».

Что касается фундамента, то под кирпичную конструкцию нужно закладывать отдельный железобетонный фундамент на глубину порядка 700 мм, причем с фундаментом дома он не должен соприкасаться, минимальное расстояние — 100 мм.

Монолит заливается шире самой печи на 100–150 мм. Перед укладкой кирпича настилается гидроизоляция (рубероид 2 слоя).

Что есть в любой печке

Фундамент под тяжелые конструкции должен быть исключительно железобетонным.

Приступаем к кладке

Иллюстрации Рекомендации
Характеристики.

  • Размер конструкции в основании составляет 1020х1160 мм;
  • Высота конструкции до дымоходной трубы 2380 мм;
  • Теплоотдача печи при двухразовой топке порядка 5,5 кВт;
  • Теплоотдача котла, при нормальном прогреве топки 17–18 кВт.
1 уровень.

Делается сплошным, укладывается на гидроизоляцию фундамента.

2 – 3 уровни.

В этих уровнях формируется основание для поддувала и устанавливается дверца поддувала. Выкладываются они одинаково.

4 уровень.

Начинаем кладку футировки топочной камеры. В этом ряду будет устанавливаться колосниковая решетка, поэтому для нее нужно вырезать в шамотных кирпичах пазы. Паз делается на 5 мм шире самой решетки.

Установка котла.

Котел делается в виде буквы «П» и накрывает большую часть топки. Я варил котел из металла толщиной 5 мм.

Между котлом и кирпичной кладкой закладывается базальт-картон или коалиновая вата, зазор от 5 мм.

Габариты котла:

  • Глубина – 750 мм;
  • Ширина – 500 мм;
  • Высота – 350 мм.
Сверху патрубок подачи, снизу обратка.

Верхний патрубок наваривается под самым сводом, чтобы не оставалось зазора.

Окно на задней стороне конструкции служит для выхода дымовых газов.

Такая модель котла имеет самый высокий КПД, если для вас это не главное, то можно вмонтировать в топку простой регистр.

5–6 уровни.

Эти уровни практически одинаковые, в них устанавливаются 2 прочистных люка и формируется боковой дымовыводящий канал.

В 5 ряду, позади котла оставляется окошко в полкирпича для подсоса воздуха.

7–8 уровни.

Технологически они одинаковые, только в 8 ряду часть контура выкладывается огнеупором.

В этом месте дымовые газы будут выходить через окошко в котле.

Над дверцей топливника ставим уголок 50х50 мм.

9 уровень.

Закладываем свод над топочной дверцей. Обратите внимание – центральный кирпич подрезается с 2-х сторон под углом 45º.

Разделяем боковой канал на 2 сектора.

10 уровень.

Здесь перемычку между сектором топки и ближним дымовым каналом не делаем.

Газы выходят из окошка позади котла, огибают котел сверху и направляются в ближний дымовой канал.

11 уровень.

  • С обеих сторон варочной плиты кирпич кладется поперек;
  • По кромке печи монтируется уголок 50х50 мм;

Как под варочную плиту, так и под уголок делаются вырезы с зазором 5 мм.

12 уровень.

Закрываем ближний дымовой канал шамотным кирпичом.

13 уровень.

Продолжаем кладку.

14–15 уровни.

В этих уровнях мы объединяем 2 боковых канала и вставляем прочистную дверцу.

16–17 уровни.

После 16 ряда над амбразурой варочной камеры укладываются уголок и полоса 50х6 мм, на эту подмостку укладывается кирпич перекрытия.

18 ряд.

Здесь все также, только сверху над варочной камерой кладутся 2 полосы 50х6 мм. Они станут опорой для перекрытия.

19 ряд.

Перекрываем варочную камеру и сбоку монтируем задвижку на паровытяжной канал.

20–21 ряды.

Кладутся одинаково. Здесь вставляем 4 прочистных люка и по центру устанавливаются 2 столбика размером в полкирпича.

22 ряд.

На столбиках укладываются цельные кирпичи. Слева Т-образно, справа Г-образно.

23 – 29 ряды.

Эти ряды кладутся одинаково, мы выгоняем основной и вспомогательные дымовые каналы.

30 ряд.

В этом ряду мы цельным оставляем только основной дымовой канал, все остальные каналы объединяются, формируется свод колпака. На схеме проходы показаны стрелочками.

31 ряд.

Начинаем частично перекрывать каналы верхнего колпака.

32 ряд.

Продолжаем перекрывать верхний колпак.

33 ряд.

Перекрываем полностью верхний колпак, остается только дымоходный канал размером 260х130 мм.

34–35 ряды.

34 ряд служит для перевязки 33 ряда. Дымовая задвижка трубы должна устанавливаться поверх 34 ряда и слегка утапливаться в вырезанный для нее паз.

Тридцать пятого ряда как такового нет, дальше мы выгоняем дымоходную трубу.

Компенсация расширения металла.

Между металлическими узлами печи и кирпичной кладкой обязательно оставляется зазор для компенсации расширения металла.

Чтобы обеспечить этот зазор используются термостойкие изоляторы. На фото дверцы и металлический короб обмотаны асбестовым шнуром.

Кроме асбестового шнура можно использовать асбестовое полотно, коалиновую вату или базальт-картон толщиной от 5 мм.

Фиксация дверец.

На дверцах и прочистных люках по периметру есть крепежные отверстия, раньше к этим отверстиям привязывали отожженную стальную проволоку и замуровывали ее в кладку.

Сейчас для этих целей используется монтажная лента. Чтобы лента в кладке лучше держалась, ее дополнительно фиксируют саморезами, которые загоняют между кирпичей в свежий раствор, как на фото слева.

Армирование кладки.

Кирпичную кладку обязательно нужно армировать. В нашем случае достаточно заложить ленту между рядами в проблемных зонах (топливник, дверцы, варочная плита).

Вывод

Мы рассмотрели устройство и порядовку простой колпаковой конструкции. У меня такая печь работает исправно, уверен, у вас тоже все получится. Если возникнут вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Вместо сплошного бака можно использовать регистры, сваренные из труб.

Статья в тему:  Решетки на радиаторы отопления: как совместить красоту и практичность

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *