Что надо знать о резке пенопласта

Что надо знать о резке пенопласта

Все изделия на картинке искусно вырезаны из пенопласта

Пробовали резать пенопласт обычным ножом? Не получается, так как материал крошится. Я расскажу, как сделать резак для пенопласта своими руками, а также предложу три простые инструкции пошаговой сборки резаков для пенопласта и пластика.

Что надо знать о резке пенопласта

При обработке пенополистирола, каждый такой шарик тормозит ход холодного ножа, другое дело, если нож нагреть

Пенополистирол — это ячеистый материал, структура которого состоит из множества плотных спрессованных пузырьков. Пузырьки плохо подаются механической деформации, так как продавливаются даже острым ножом.

Что надо знать о резке пенопласта

Такие фигуры несложно вырезать на профессиональном оборудовании с ЧПУ и тут принцип обработки пенопласта такой же, как у любого терморезака

Единственная возможность аккуратно резать такой материал — применение режущего инструмента, разогретого до температуры свыше +100 °С. Меньшая температура нагрева приведет к тому, что материал под резаком будет проминаться и рваться.

Температура нагрева режущего инструмента свыше +200 °С приведёт к тому, что края реза будут загораться и обгорать.

Кстати, правильно собранный термонож может резать не только пенопласт, но и экструдированный пенополистирол, полиэтилен и прочие полимерные материалы.

Сборка простого резака из обычного паяльника

Что надо знать о резке пенопласта

На фото показан простейший нож для пенопласта, сделанный за 10 минут из обычного паяльника

Бывают ситуации, когда пенопласт нужно резать прямо сейчас и времени на изготовление сложного станка нет. Вот именно для таких случаев предлагаю простой способ переделки обычного паяльника в резак для пенополистирола.

Инструкция очень простая, а потому инструмент будет готов за 10 минут, а может и раньше.

Иллюстрация Описание действий
Подготавливаем материалы и инструменты. Нам потребуется:

  • Паяльник мощностью 25 Вт;
  • Кусок медной проволоки с диаметром 3 мм;
  • Плоскогубцы;
  • Отвёртка с прямым шлицем.
Вынимаем штатное жало. Вблизи жала на корпусе паяльника есть зажимной винт. Винт нужно выкрутить против часовой стрелки. В итоге жало ослабнет и его можно будет вытянуть.
Сгибаем проволоку. Кусок проволоки длиной до 10 см сгибаем пополам. Место сгиба сжимаем плоскогубцами, чтобы петля на сгибе была как можно меньше.
Обрезаем проволоку. Меряем согнутую проволоку по длине штатного жала и обрезаем с небольшим запасом.
Устанавливаем новое жало. Согнутую и обрезанную по нужному размеру проволоку вставляем в паяльник. В итоге, место сгиба должно смотреть наружу.

Фиксирующим винтом затягиваем и крепим проволоку в паяльнике.

Как резать? Включаем паяльник в сеть и ждём, пока проволока нагреется. После этого можно использовать самодельный резак по назначению.

Если проволока была новая, первые несколько минут после нагрева будет запах гари. Ничего страшного — с меди обгорит лак и уже через пару минут горячий нож для резки пенопласта не будет пахнуть

.

Сборка ручного резака на нихромовой нити

Что надо знать о резке пенопласта

На фото — проволочный резак по пенопласту и им можно резать как по прямой, так и по кривой линии

Теперь, когда вы знаете, как своими руками сделать простой термонож из обычного паяльника, предлагаю инструкцию сборки ручного резака с режущей частью из нихромовой проволоки.

Этот резак такой же несложный, как и термонож, но его можно использовать для аккуратной, фигурной резки пенопласта.

Иллюстрация Описание действий
Подготавливаем все необходимое. Нам потребуется:

  • Нихромовая проволока толщина 0,8-1 мм;
  • Две палочки от мороженого или аналогичные деревянные планки;
  • Две металлические планки от детского конструктора;
  • Крепежные болтики и гайки с размером под отверстия в металлических планках;
  • Блок для двух пластиковых батарей формата АА;
  • Две пальчиковые батарейки формата АА;
  • Кнопка малого размера;
  • Паяльник, пистолет с термоклеем, плоскогубцы, дрель, отвертка.
Крепим к блоку батареек деревянные палочки. На край палочек наносим термоклей. Прикладываем палочки к блоку батареек, к тем стенкам, где располагаются металлические клеммы.
Сверлим в планках отверстия под кабель. С отступом в 5 мм от блока батареек, в деревянных палочках сверлим отверстие. Учитывая небольшой размер палочек, отверстия должны быть не более 2 мм.
Выводим провод. Один из двух проводов от блока батареек проводим через первое и второе отверстие на противоположную деревянную планку.
Крепим кнопку. Обрезаем свободный кусок провода с отступом 1 см от блока батареек.

Припаиваем кнопку к обрезку провода, а с другой стороны припаиваем отрезанный кусок провода. Кнопку крепим к планке термоклеем и тем же термоклеем изолируем участки пайки.

Сверлим отверстия для крепления металлических планок. В верхнем крае деревянных палочек сверлим, на одинаковом расстоянии от края, по одному отверстию с диаметром 3 мм.
Крепим металлические планки и провода. В отверстия в деревянных палочках просовываем болтики, которыми крепим металлические планки. На болтики накручиваем оголённые концы проводов от блока батареек и затягиваем соединение.
Крепим нить накаливания. В отверстия по краю металлических планок протягиваем нихромовую проволоку. Нить накаливания между металлическими планками фиксируем, используя винт с гайкой и шайбой. Излишки нихрома по краю срезаем кусачками.
Устройство для резки пенопласта в работе. Устанавливаем две пальчиковые батарейки, нажимаем кнопку и режем пенопласт.

Помним о технике безопасности, так как рабочая поверхность резака нагревается свыше ста градусов, поэтому об неё можно обжечься

.

Сборка стационарного станка вертикальной резки

Предыдущий нихромовый резак при работе удерживается в руке. Модель, о которой вы узнаете сейчас, стационарная. То есть, приспособление неподвижное, а пенопласт будет подаваться вручную к нити накаливания.

Иллюстрация Описание действий
Подготавливаем материалы. Нам потребуется:

  • Фанера толщина от 10 мм и больше или плоские листы ДСП;
  • Брусок 50×50 мм;
  • Небольшой талреп;
  • Металлическая пластина толщина не менее 1 мм;
  • Нихромовая проволока диаметр 0,8 мм;
  • Блок питания.
Собираем станину. Из многослойной фанеры вырезаем квадрат с размерами 70×70 см. Посредине края фанерного листа прикручиваем треугольный обрезок доски.

По двум противоположным краям фанерного листа крепим по куску деревянных брусков. Куски бруса крепим с отступом от края по 10 см.

Делаем крепление под талреп. С нижней стороны станины, между брусьями с отступом 5-7 см от края, на 2/3 длины вкручиваем саморез. За головку самореза можно будет зацепить талреп.
Собираем стойку мачты. К заранее закреплённому на станине уголку, двумя саморезами крепим брусок 50×50 мм длиной 60 см.
Устанавливаем на мачту перекладину. В верхней части установленной стойки, из бруска 50×50 мм крепим горизонтальную перекладину длиной 50 см.

Установленную перекладину, как показано на фото, укрепляем диагональной распоркой по внутреннему углу.

Определяем точку прохождения проволоки на станине. От верхней перекладины к станине будет проходить нихромовая нить накаливания.

Чтобы определить точку ее прохождения через станину, прикладываем угольник углом к станине и противоположной частью к перекладине.

Сверлим станину. Отмечаем соответствующую точку на станине. По сделанной отметке сверлим сквозное отверстие сверлом на 6 мм.
Подготавливаем металлическую накладку на отверстие. Режем из миллиметровой стали прямоугольную пластинку со стороной 50 мм.

Размечаем центр пластины и сверлим по центру сквозное отверстие с диаметром 2 мм.

Устанавливаем металлическую пластинку. Прикладываем пластинку к станине, так, чтобы отверстия совпали. Обводим пластинку карандашом по контуру.

Стамеской выбиваем древесину на толщину пластинки. В сделанную выемку вкладываем пластинку и вбиваем ее до тех пор, пока она не встанет заподлицо с поверхностью фанеры.

Делаем перекладину под нихромовую проволоку. Гвоздь длиной 100 мм в тисках сгибаем буквой «П». Головку и острие обрезаем болторезом.
Устанавливаем перекладину. С нижней стороны станины над отверстием, в которое будет проходить проволока, прикладываем согнутый гвоздь и делаем разметку ножек.

По разметке сверлим отверстия подходящего диаметра глубиной 5 мм. В отверстия заливаем немного термоклея и вставляем гнутый гвоздь.

Крепим конец нихромовой проволоки к перекладине на мачте. Для этого, с края перекладины, в той точке, которая располагается над отверстием в станине, вкручиваем шуруп.

На шуруп наматываем нихромовую проволоку. Шуруп затягиваем так, чтобы прижать проволоку.

Соединяем нихромовой проволокой верхнюю перекладину и талреп. Свободный конец проволоки проводим через отверстие в металлической пластине в станине.

Проволоку накладываем на перекладину из гвоздя и привязываем к распущенному талрепу.

Талреп прокручиваем до тех пор, пока режущая нихромовая проволока не натянется.

Подключаем питание. В нашем случае используется зарядник для аккумулятора с параметрами 12 В и 4 А. можно применить более мощный понижающий трансформатор и задействовать в нем вторичную обмотку.

Один кабель через клеммы подключаем к болту на перекладине, а второй кабель — к талрепу снизу станины.

Проверяем как работает. Пробуем резать пенопласт. Температуры хватает и пенопласт предсказуемо режется даже лучше, чем масло ножом.

Подведем итоги

Резак для пенопласта сможет собрать каждый человек, в распоряжении которого есть немного свободного времени и простой инструмент из домашней мастерской. Уверен, что предложенные инструкции были вам полезны, и вы сможете сделать подходящее устройство. Не забудьте посмотреть видео в этой статье, там вы найдете немало полезного.

Статья в тему:  Конвекторы и масляные радиаторы: отличия и преимущества

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *